Как принудить дерьмо к работе

Предыдущий мастер по непонятной мне причине пришёл к выводу, что всё дело в транзисторах. Несуразно дорогих, кстати. Заменили их ещё до меня, но, слава Богу, "неправильные сгоревшие" не выбросили - они пригодились позже, когда я, не имея схемы и не имея желания скалывать весь этот шизоидный (например, блок генератора, включающий в себя кучу процессоров и всяких паршивок, соединён с блоком "управления", где всего-то несколько кнопок, лампочек, и переменный резистор, ни чем иным, как полноправным RS232 интерфейсом!) бред, принялся чинить буржуйское дерьмо методом проб и, главным образом, ошибок.

В общем, пока я искал истинную неисправность, "новые гламурные" транзисторы благополучно сгорели.

Кстати, неисправным оказался диод подзарядки плавающего питания дривера полевика, но попутно погиб и включенный последовательно с ним резистор. Ну, вы знаете эти буржуйские детали - в отличие от "антидемократических" советских, по внешнему виду их неисправность определить трудно, так что пришлось помучаться (гнусные буржуины отказались предоставить схему), пока отыскал...

Диод (на фото - справа снизу, рядом с упомянутым резистором), скорее всего, погиб в результате перегрева - зело близок был бедняга к 4-х киловаттному трансформатору. Впоследствии возможность какого бы то ни было перегрева была исключена - добавлены всяческие дырки и мощный вентилятор.

В общем, в бездарной буржуинской схеме присутствовало много дерьма - к примеру, после выпрямительного моста стояли параллельно два конденсатора аж по 330 микрофарад! Ну, профессионалы поймут, что это означает для четырёхкиловаттного устройства при питании от сети 50 Герц. Добрые немцы даже поставили специальный вентилятор, чтобы обдувать бедные конденсаторы...

Разумеется, добавил малость ёмкости - ну, был у меня подходящий кондёрчик на 600 микрофарад - маловато, конечно (Следовало набрать 4000 микрофарад, но и полученные 1200 оказались вполне достаточными.), но сработало - ёмкости выпрямителя как по мановению волшебной палочки сделались холодными.

Конденсатор вклеен снизу в угол между днищем и алюминиевым кубиком.

Бедные линейные стабилизаторы напряжения 15 и (особенно) 5 вольт тоже накалялись до нехорошей температуры - напичкав схему ненужными и дорогостоящими паршивками и процессорами, немцы поскупились на крылатый металл для радиатора, хотя с избытком не пожалели его на экран - ещё один идиотский поступок, ферромагнетики дешевле, а экранируют электромагнитные поля (которых там с избытком - всё же 4-х киловаттный трансформатор - неплохой источник таких помех) гораздо лучше.

Так было

Так стало

Пришлось изыскивать какую-то алюминиевую железку и делать нормальный радиатор. Не вспомню навскидку, но кажется, я также заменил 15 вольтовый стабилизатор на 18 вольтовый - чем выше напряжение на затворах, тем меньше сопротивление транзисторов.

Вообще, мусорная немецкая фигня была слеплена как попало - все мы знаем, как опасно снижать открывающее напряжение на затворах, и против этого даже есть специальная защита - UVLO, которая, кстати, постоянно срабатывала в этом мусорном девайсе - в силу двух основных причин, среди которых первая - недостаточное выходное напряжение на трансформаторе, питающем сигнальные цепи, и вторая - совершенно жалкая ёмкость после выпрямителя вторичного напряжения - пришлось увеличить её раза в 4, чтобы избежать просадок напряжения 15 вольт. Имеется в виду тот конденсатор, который справа от радиатора.

Это, кстати, и было причиной того, что вся сия мусорная лепнина отказалась работать сразу же после приобретения - у нас тут не Германия, и напряжение не обязательно бывает ровно 220 (а они, похоже, рассчитывали на 240 вольт и на 60 Герц) вольт. Строго говоря, после обнаружения сего ляпа мне следовало бы сей трансформатор заменить на какой-нибудь с выходным напряжением вольт этак 18-20, да под рукой ничего подходящего не оказалось, да, собственно, стабилизатор был уже куплен.

Вам же советую этот трансформатор всё же заменить - тогда не будет проблем с "неправильным" питанием.

Однако, на этом доработка электрической части закончилась.

Для нормального охлаждения было насверлено множество дыр в корпусе

Экран тоже пришлось изрядно перфорировать.

Был установлен дополнительный мощный вентилятор, который вдувает воздух внутрь корпуса.

И вот так я его подключил.
Штатные отверстия в корпусе (их видно под штуцерами медного радиатора) пришлось заглушить - они мешали правильному направлению воздушного потока. Это не особо заметно на данном фото, поскольку я заклеил их прозрачной плёнкой - ну вот не нашлось под рукой никакой другой.

Теперь про механику.

Ну, те из нас, что учились в нормальной советской школе, прекрасно помнят суть работы трансформатора, в том числе и такого, у которого отсутствует магнитопровод.

Былые немцы также помнили устройство трансформатора и в старые добрые времена делали всё аккуратно, с соблюдением законов обыкновенной школьной физики.

Ну НЕЛЬЗЯ нагружать трансформатор на короткозамкнутый контур!!!

Да, конструкция держателя тигля металлическая. Рамочного типа. Металл проводит электрический ток. И что теперь? Всё? Приплыли?

И вот для того, чтобы разорвать сей паразитный короткозамкнутый контур, который образует рамка, обычно предусматривается хотя бы один разрыв, и былые нормальные немцы это прекрасно знали.

Вот как они делали

"Новые немецкие" тоже как бы типа вначале хотели установить хотя бы один разрыв контура,

но смесь тупости и самодовольства не позволили им этого совершить.
Явно собирались, но потом передумали - зачем делать хорошо и правильно, когда можно плохо и неправильно. Ох, не похоже это на былых немцев...

Ладно, исправляем.

Для надёжного разрыва контура подкладываем фторопласт или ПЭТФ везде, где только возможно.

Более того, желание установить в самом неподходящем месте понтовитую накладку с лазерной фрезеровкой (ну и кому нужна эта не дешёвая технологическая операция?) логотипа сей постыдной "фирмы" создало ещё один контур, от которого в какой-то мере удалось избавиться путём разрыва этого нового короткозамкнутого контура посредством установки фторопластовых прокладок под винты и между штангой и направляющей.

В конце концов всё выглядит примерно так.

Но ладно, а что там с рабочим контуром? Не забудьте, в нём протекает порядка 500 ампер - очень даже нехилый ток. Вы вообще, представляете, что такое 500 ампер?
Ну, это порядка в 10 раз больший ток, чем ток электросварки - поэтому там всё такое медное, толстое, и вдобавок, охлаждаемое водой.

А случалось ли вам столкнуться с тем, что автомобиль не заводится лишь по простой причине недостаточно хорошего контакта на клеммах аккумулятора? Не забудьте, там всего-то 200 ампер, а ведь это раза в 2,5 меньше того, что должно быть в этом контуре.

А теперь давайте глянем, что там придумали для нас буржуины по просьбам трудящихся.

Это что - контакт???!!!

Реальная площадь такого "контакта" - пара квадратных миллиметров, маловато для 500 ампер, вы не находите?

А ведь со временем такой "контакт" делается ещё хуже. Винтик отвинчивается, контакт подгорает...

Поэтому - берём и починяем. Флюс, припой, горелка. Паяльник не поможет, медь - слишком теплопроводный материал.

Вот, теперь это - контакт!

Собираем, проверяем.

Ну вот, таки ж могут (Надавливаю отвёрткой на датчик закрытия крышки. Хитровычурный замок тоже уж обманут и полагает, будто крышка закрыта. Ремень снят, центробежный узел демонтирован, мотор обесточен.), если хочут!

Некоторые безотлагательные работы проведены не были...

Дело в том, что фарфор, из которого изготовлен тигель, гораздо твёрже меди, из которой изготовлена катушка.
Более того, он имеет весьма шершавую поверхность, и если мы позволим ему тереться о катушку, рано или поздно он проточит в ней дыру. Тут надо не забыть, что медная трубка, из которой изготовлена катушка, заполнена водой под давлением.

Таким образом, сразу после того, как тигель проточит дыру в катушке, вся схема будет немедленно залита водой и тут же сгорит.

Старые добрые немцы хорошо учились в школе, и это знали, так что специально предусмотрели штифт, который однозначно фиксирует тигель относительно катушки и не даёт ему даже касаться (ну, и так меньше потери тепла при плавлении) катушки.

"Новые немецкие" этого "не знают" - у них тигель постоянно касается катушки, а в момент выхода из катушки ещё и довольно сильно трёт её.

Поэтому - со временем тигель непременно протрёт в катушке дыру, схема будет залита водой под давлением и схема выгорит.

Но эту проблему я не решил - она требовала больших усилий, да и настроение моё было в тот момент подпорчено - за реальное оживление сего мусорного девайса я получил всего 5 тыр ($ 160 по тем временам).

Впрочем, хозяева этой дурацкой печки периодически заменяют катушку по мере пропиливания её тиглями, вроде теперь даже сами научились её наматывать из обычной медной трубки.

Кстати, после переделки сия мусорная печка уже лет 8 работает без вопросов, хотя несколько лет назад пришлось ремонтировать замок крышки - тоже неоправданно усложнённый и ненадёжный узел.

Маленькое дополнение спустя 12 лет после событий (Печка после упомянутой переделки пока ещё работает.) - некто Швиргун частично сколол подобную дрянную схему. Если он читает этот текст - ему респект и уважуха. Единственный доступный с ним контакт - это во "вконтакте", да вот беда - меня нет во "вконтакте", и не будет - не терплю хамства и шпионства.